Я вошел в самую высокую горную хижину шведской Арктики. Моя награда? Белая мгла … | Шведский праздник

Моим планом было собственное мини-приключение: покататься на лыжах Самая высокая горная хижина в шведскую Арктику и обратно в одну часть. Поскольку я никогда не пользовался лыжами определенного типа, необходимыми для достижения вершины, план кажется амбициозным.

Поезд проходит через шахтерский городок Кируназатем обогните длинное озеро Торнетраск длиной 43 мили (70 км). Пара лосей пасется на чахлой берёзе. Больше никаких сосен; Мы превысили пределы их выносливости. Вокруг была бледная красота изящных холмов, их вершины были покрыты кронами припорошенного снега.

В Бьёрклидене я вышел. Лыжная станция находится рядом с поездом, который почти достигает северной границы, проезжая через другую лыжную деревню Риксгрансен и направляясь на запад в норвежский порт Нарвик. Через два часа после прибытия я уже был на лыжах, осторожно преодолевая склоны для начинающих.

Катание на лыжах в арктической Швеции имеет некоторые явные отличия от более южных мест. После весеннего равноденствия дни становятся длиннее. К середине мая темноты совсем не стало. Вы катаетесь на лыжах под полуночным солнцем. Погода меняется, и люди обращают особое внимание на ветер: фактор холода может быть экстремальным. Но есть и сходства: я все еще шаткий лыжник. Я принимаю это как должное. Я провел много времени, разговаривая с ветеранами, которые отправились в поход к горной хижине Локтатйокко.

«Это 9 км», — сказали мне. «Последний бит может стать проблемой».

Я практикуюсь в ношении кожи: длинной ленты, которая подходит к нижней части лыж и не позволяет им двигаться назад, даже при спуске. Я не мог не задаться вопросом, может быть, мне было бы легче идти, но меня быстро поправили. «Сегодня вечером будет идти снег, ты просто утонешь по пояс, и тебе понадобятся лыжи, чтобы снова спуститься».

Он посоветовал дождаться отправления фургона с припасами в 10 утра. Это гусеничный снегоочиститель, который проложит дорогу. Также через каждые 25 метров стоят маркерные столбы. Мне посоветовали надеть лавинную сигнализацию и взять с собой легкую складную лопату.

На следующее утро в 10 часов утра я стоял возле отеля и наблюдал за ротой шведских солдат на белых лыжах. Снеговик набит едой. Есть и пассажиры. Водитель подтверждает, что часто можно подняться вообще без лыж, но мест уже нет.

Я отправился с широкой колеи. Лыжные скины работают хорошо. Светило солнце, не было ветра, и вид был невероятный. Через пять минут я был в очень хорошем месте, изо всех сил пытаясь увидеть следующий указатель, снег уже давно сошёл, а след быстро исчезал. Температура была -6 градусов, ветер дул мне в лицо и усиливался. Я начал считать шаги. Несмотря на холод, я оделся в два слоя одежды, надеясь, что вспомнил совет исследователя Лео Хоулдинга: «Будь храбрым, начни с холода». Мое уважение к полярникам достигло рекордной отметки. Я также уважаю Швецию. Удивительная страна! Они доверяют людям знать свои пределы, заботиться о себе и быть жесткими, как олень. В моем случае я не уверен, что их доверие полностью оправдано.

Последний подъем, как и было обещано, оказался трудным, но затем появилась хижина, почти засыпанная снегом, похожая на последний замерзший аванпост в дальних уголках замерзшей галактики. Чтобы найти дверь, нужно время.

Внутри смотрители Вилма и Кики готовили вафли с морошковым вареньем, а дровяная горелка ревела. Этот потрясающий курорт был построен в конце 1930-х годов и теперь является признанной классикой в ​​своем роде, с удобными спальнями, удобными зонами общественного пользования и сауной. Единственными гостями были Мартин и Йохан, местные лыжники, которые только что совершили более сложное восхождение на Риксгрансен.

Я прожевываю тарелку вафель. Вершина горы находится на высоте 200 метров над хижиной. Я очень хочу это сделать. «Не катайся на лыжах», — советует Вилма. «Используй снегоступы и продолжай идти на север».

Когда Голубое Небо снова появилось, я надел снегоступы и отправился в путь. До возвращения Белой мглы мне удалось преодолеть около 100 метров высоты. Я сделал это с помощью компаса, но отсутствие каких-либо маркеров, похоже, сыграло со мной странные шутки. Впереди я увидел снегоход, которым управляли двое солдат, но при моем приближении солдаты превратились в лебедей и улетели. В этот момент я шагнул лицом в снег.

Это было мое начало разочарования в Whiteout. Некоторые лыжники сообщают, что чувствуют, что они движутся при движении; другие, наоборот. Не сдерживаемый визуальными ориентирами, мозг конструирует свою собственную реальность.

Я проверил свой высотомер. Я нахожусь на 30 метров ниже вершины, но не знаю, как обойти этот снег. Мой собственный след теперь был потерян, поэтому я вернулся в хижину по компасу и вознаградил себя еще несколькими вафлями.

Несколько дней путешественники исчезали, огонь разгорался, а за окном выл шторм. Мартин и Йохан с тревогой наблюдали за погодой со своих стульев. «Смотри, — крикнул Мартин в какой-то момент, — Голубое небо! Я думал, оно прояснилось». Но к тому времени, как он подошел к окну, Уайтаут уже двинулся дальше. Ночь прошла в объятиях пива, рассказов и смеха.

Утром буря все еще бушевала, хотя выпал снег. Мартин и Йохан были готовы покататься со мной на лыжах, но, опасаясь, что я их задержу, я воспользовался лифтом. На следующий день я переехал в Риксгрансен. Существует выбор размещения: от роскоши крупного отеля до превосходного очарования. Горная вилла Ниеку. Этот бутик-отель, построенный в старом здании железнодорожного поворотного круга и украшенный интересными историческими фотографиями, также имеет отличный ресторан.

На следующий день погода улучшилась, и я провел прекрасный день в горах, радостно бушуя по синим трассам и наблюдая, как эксперты вырезают порошковые повороты на приближающемся склоне горы. Это выглядит очень опасно, но местные жители знают свои пределы. Я тоже. Спустившись легким путем, я добрался до кафе и заказал вафлю с морошковым джемом.

Поездка была организована Посетите Швецию. Писатель путешествует на семь дней Интеррейл пропуск (взрослый — 335 фунтов, молодежь — 252 фунта, пенсионер — 302 фунта, дети до 12 лет). Однодневный ски-пасс есть £39. Локтатйокко Маунтин Лодж Стоимость полупансиона от 150 фунтов стерлингов. Дополнительная информация на Laplandresorts.se